В издательстве "ОДРИ" вышли книжки о именитых духах и их создателях — парфюмерах.

Элизабет де Фейдо «Герлен. Таинственная история знаменитой семьи парфюмеров»

200 лет истории, 5 поколений парфюмеров и наиболее 700 знаменитых запахов: книжка о семье Герлен, которая смогла перевоплотить создание запахов из ремесла в искусство. Самая ожидаемая новость русского парфюмерного общества.

«Слава быстротечна, вечна только репутация», — гласил основоположник парфюмерного дома Герлен Пьер-Франсуа-Паскаль. Обожателями духов этого бренда были царевич Уэльский и царица Виктория, Оноре де Бальзак и Сергей Дягилев — и почти все из этих знаменитых запахов можно отыскать на полках магазинов по сей денек. Уже несколько веков флаконы парфюмерного Дома Guerlain остаются эмблемой парижского шарма и элегантности. Семейному предприятию удалось пережить Величавую французскую революцию и обе мировые войны, выстоять в «ревущие двадцатые», преодолеть сумерки «прелестной эры». В чем секрет Герленов — на этот вопросец пробует ответить Элизабет де Фейдо в собственной книжке «Герлен. Таинственная история знаменитой семьи парфюмеров».

Элизабет — французский писатель, историк и парфюмерный эксперт. Она сотрудничала с Chanel и Bourjois, создавала собственные запахи и даже смогла вернуть духи Марии-Антуанетты. В собственной книжке она опирается на неповторимый архив Сильвии Герлен и пользующиеся популярностью легенды о именитом парфюмерном Доме. Прочитав ее, вы узнаете:

как торговля специями повлияла на молодого Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена и почему он оставил ее, занявшись созданием собственных запахов;
как возникновение синтетических запахов перевернуло парфюмерный рынок и воздействовало на композиции престижных духов;
как Дом Герленов защищал свою продукцию от подделок, и чем их запахи отличались от дешевеньких духов с рынка;
какой из запахов бренда был назван в честь романа Экзюпери, а какой вдохновлен оперой Пуччини;
как парфюмеры Дома Guerlain отреагировали на возникновение Chanel№5 и остальных духов от парюфмеров-кутюрье.

Чувственный и пряный Jicky, фруктовый и телесный Mitsuoko, сладкий и брутальный Shalimar — создатель узнает, какие действия стоят за всеми этими запахами. Совместно с историей запахов Элизабет де Фейдо открывает историю семьи со всеми ее печалями и радостями. Действие книжки разворачивается на широком историческом фоне, и совместно с запахом неповторимых духов читатель может выудить дух сменяющих друг дружку эпох.

«Мы не достаточно что знаем о профессии парфюмера и людях, превративших эту ветвь из обычного ремесла в истинное искусство. Трансформация происходила при участии знаменитой семьи Герлен, которая вот уже практически 200 лет продолжает создавать для нас нечто вечное и красивое. Их жизнь не достаточно различалась от жизни обыденных французских буржуа. Но в чем все-таки секрет таланта и многолетнего фуррора величавой династии? Историк Элизабет де Фейдо собрала наинтереснейшие документы и архивные свидетельства, чтоб ответить на этот вопросец».

Екатерина Хмелевская, парфюмерный критик, собиратель, создатель блога Aromablog

Эта книжка — реальная находка для всех, кто интересуется миром парфюмерии и косметики, также для тех, кто ценит элегантность и стиль. А высококачественная бумага, удачный формат и неповторимая обложка с элементами золотого тиснения делают издание «Герлен. Таинственная история знаменитой семьи парфюмеров» безупречным подарком.

 

Конец XVIII века

В тот год во Франции царствовал мир. Но ситуацию в целом недозволено было именовать подходящей. Год запомнился нехорошим урожаем, последовавшим за зимней и летней засухой. Но мысли Пьер-Франсуа-Паскаля были поглощены совсем не сиим. Он решил заняться созданием парфюмерии. Запахи специй возбуждали самые заветные его чувства, и у него не осталось другого выбора, как освободиться от серьезного попечительства Луи-Франсуа. Дело его мечты равномерно восставало из пепелища, оставленного Французской революцией. Все парфюмеры были поставщиками царского двора, а поэтому расценивались Республикой как неблагонадежные лица. Новенькая власть лицезрела в их только привилегированных персон — наследство прежнего режима. Парфюмеров сажали в кутузки либо высылали в изгнание, конкретно потому фактически вся проф деятельность была приостановлена. Работали только несколько самых дерзких мастеров. Рискуя жизнью, они продолжали изготавливать ≪эликсиры для гильотины≫ и ≪помады для Самсона≫.

Но сейчас гильотина Революции уже не грозила Франции, в беспрестанных имперских войнах появилась пауза. Наступил момент для красивых перспектив развития данной отрасли (нужно увидеть, очень выгодной для того, кто умел творить и продавать). ≪Современная парфюмерия — это альянс моды, химии и коммерции!≫ — предсказала мадам де Сталь еще в то время, когда данное ремесло находилось на грани исчезновения. С того времени благодаря закону Ле Шапелье 1791 года у личного ремесленника появились некие способности. Общество парфюмеров и перчаточников было распущено, и у первых возник шанс обустроить свое дело без помощи других.

 

Начало ХХ века

На заре новейшего столетия вся жизнь — не только лишь в Париже! — существенно поменялась. Промышленная революция повлияла на жизнь и посеяла семечки XX века. Если авиация, кино либо радио все еще находились в состоянии безмятежного юношества, то велик и телефон уже уверенно вошли в жизнь французов. Складывалось воспоминание, что эти ≪веяния современности≫ стремительно изменят уклад всего общества. Время ускорялось, расстояния сокращались, разумы были обращены в будущее. Революционные перемены затронули и моду, и, возможно, конкретно потому Глобальная выставка 1900 года предложила подвести ≪итоги века≫.

В конце девятнадцатого столетия мода, как и духи, характеризовалась различными стилями и применяемыми материалами. В 1900 году haute couture все еще предлагала пышноватые платьица в стиле Помпадур, но юбки были узенькими и неловкими. Но сейчас дизайнеры и парфюмеры сделали революцию: силуэт платьица стал наиболее естественным, предпочтение отдается легкости и уюту.

Дама сейчас оказалась в центре внимания. Не попросту дама, а парижанка — знак красы, очарования и элегантности. Ее скульптура украшает парадный вход и дает любому гостю кинуть взор на образ независящей, современной дамы, ≪престижной дамы, которая сама творит моду≫.

Конкретно ей Жак Герлен предназначил свое новое творение —духи с экстравагантным заглавием Voila Pourquoi J’Aimais Rosine. Он перевыпустил запах 1863 года в новеньком чудесном флаконе Fleuri, разработанном специально для Глобальной выставки. На нем крепился букет из белоснежных шелковистых нарциссов ручной работы по желанию клиента в момент упаковки. Чудилось, от флакона веяло в весеннюю пору — и это смотрелось весьма элегантно.

Кто прятался под именованием Розины? Мы как и раньше достоверно не знаем этого, хотя этот вопросец в свое время интриговал публику.

Но если бросить тайну в стороне, Жак не мог не созидать, что лишь одна дама воплощала внутри себя вольную и неодолимую женственность. Лишь одна дама могла стать тем эмблемой, кого Виктор Гюго назовет позже ≪Золотым голосом≫, чей стиль и силуэт побуждали моду, декоративное искусство и эстетику ар-нуво. Естественно же, идет речь о Саре Бернар!

Актриса находилась в ту пору на пике собственной карьеры. К тому же она одной из первых сообразила растущее воздействие вида: того, что никто еще не называл ≪общественным стилем≫. Она позировала для ≪рекламы≫ и просила художника Альфонса Муху нарисовать новейшие плакаты, специально для нее. Не считая того, во время проведения Глобальной выставки вышел на экраны 1-ый немой кинофильм с ее ролью под заглавием ≪Дуэль Гамлета≫.

Ее нежно именовали Величавой Сарой. Она презирала условности, и, в 2-ух словах, ее лозунг звучал как ≪хоть какой ценой≫. Она вдохновила Марселя Пруста, стала макетом актрисы Берма в романе ≪В поисках утраченного времени≫. И, в конце концов, одна маленькая деталь: Сара была другом семьи Герленов.

Для той, что гласила о для себя: ≪Во мне весьма не достаточно ненависти, поэтому что это мучительно; я почти все спускаю, нередко прощаю, но не забываю никогда≫, —Жак Герлен предложил наилучшее: ≪присутствие в отсутствии≫, другими словами духи. В первый раз появившийся альянс меж брендом и общественной личностью, актрисой —это дань даме, которой он восторгался и которую потаенно обожал.

Естественно же, Розина —это Сара! И для нее Жак сделал запах, очень дальний от традиционных цветочных композиций. В нем медный шипр смешивался с жарким сладким мускусом, напоминавшим о шкурах звериных, с андрогинным упором древесного дыма, схожим на чай лапсанг сушонг, также ноты мха, пачули и специй…

(отрывок из книжки)

 

 

Лена Селестин «Тот парфюм. Привораживающие истории культовых запахов XX века»

Истории самых именитых парфюмов мира, рассказанные искусствоведом, журналистом и профессионалом в области парфюмерии Леной Селестин. Путешествие в прошедшее через историю Shalimar, Chanel №5, одеколона «Красноватая Москва» и остальных культовых запахов.

Темой парфюмерии Лена начала увлекаться с ранешнего юношества. Тогда, сначала 70-х, на прилавках русских магазинов можно было отыскать лишь два флакончика: Climat Lancome либо Fidji Guy Laroche. Школьницы разделяли мамины духи с помощью пипетки, душились в гостях «впрок», раскладывали ватки, пропитанные благоуханными составами по шкафу — чтоб пахла сходу вся одежка. Эта страсть к духам аккомпанировала Лену всю жизнь, и сохранилась даже во времена парфюмерного обилия и доступности всех запахов. Сейчас Лена изучает и собирает винтажные духи, также ведет авторские передачи о брендах и запахах на радио. Этот опыт лег в базу ее книжки.

«Книжка „Тот парфюм“ — это путеводитель по страстям, мечтам, печалям и радостям людей, оставивших след в истории парфюмерного искусства. Вы узнаете, какие потаенны хранят парфюмерные династии, как выживали парфюмерные дома во времена Величавой депрессии и 2-ой мировой войны и на какие сделки с совестью время от времени шли их обладатели. Флаконы, стоящие на вашем туалетном столике, закончат быть просто прекрасным стеклом и раскроют для вас послание, переданное их создателями».

Анна Неменова, телеграм-канал Big City Nose

«Тот парфюм» ведает о самых узнаваемых парфюмерных предприятиях и фаворитных запахах XX века. Christian Dior и Estee Lauder, Nina Ricci и Hermes, Guerlain и «Новенькая Заря» — вы узнаете, как создавались уникальные парфюмерные композиции, необыкновенные флаконы и неординарные рекламные ходы для культовых духов. Книжка содержит огромное количество легенд, загадочных историй и нежданных фактов:

как духи «Возлюбленный букет императрицы» перевоплотился в «Красноватую Москву»;
какой парфюм стал «фетишем» российского Серебряного века;
для чего Коко Шанель раздавала свои духи южноамериканским бойцам;
какой культовый во всем мире запах сделал парфюмер из Рф;
почему французские духи стали культурным феноменом в СССР.

«Тот парфюм», роскошное издание с утонченными иллюстрациями, совершенно подойдет тем, кто считает, что парфюм — не попросту ароматичная композиция, а нечто большее: настроение, воспоминание, вдохновение. У почти всех из нас моменты прошедшего ассоциируются с какими-то запахами — и мы желали бы возвратить их. Как досадно бы это не звучало, пережить былые эмоции от прежних духов нереально, считает Лена Селестин. Но выудить их, обрисовать и воссоздать на страничках книжки очень реально, и создателю это удалось.

Сначала 70-х годов в русских магазинах «в вольной продаже» возникли французские духи. По выбору некоторой внеш­неторговой организации для дам СССР предлагалось два вида: «Клима» и «Фиджи». Лет 5 либо 6 на прилавках универмагах красовались лишь эти два наименования, флакон зарубежных духов стоил 25 рублей. Заблаговременно оговорюсь, что я не касаюсь ассортимента магазинов «Березка» – там брали остальные люди, певшие остальные песни.

Почему-либо запомнилось солнечное вешнее утро, мне лет две­надцать, я беседую с матерью, которая посиживает в спальне у трюмо. Мы говорим о школьных лыжных соревнованиях. Позже идем в универ­колдун, кажется, втроем, совместно с отцом, и покупаем «Клима», голубую коробку в целлофане. «Что это означает, „Клима“»? – спрашиваю я у матери, а она у продавщицы. «Это означает климат, погода». На коробке голубое, белоснежное – небо, облака, движение воздуха. И так как в магазине мы наверное обсуждали и те, и остальные духи, то в голове осталась картина: воздушные массы над экзотичными широтами, погода над полуостровом Фиджи. Дома мы выковыриваем пузырек с зеленоватой жидкостью из его гнезда; вокруг пробки он обвязан твердой золотой нитью; пробка тугая, открыть тяжело. Запах мощный, странноватый, гибкий. Его не с чем сопоставить. Что-то в нем есть от огурцов, сладких.

(отрывок из книжки)

Благодарим издательство "ОДРИ" за предоставленные отрывки из книжек

Источник: glossy.ru